على مدار 11 عامًا ، كان Kanye West يقفز بالمظلات في أسابيع الموضة ، مما أدى إلى تعطيل الجدول الزمني بعروض اللحظة الأخيرة (عادةً على حساب العلامات الصغيرة) ، وكشف النقاب عن المجموعات التي مزقها النقاد إلى حد كبير.

فعل ويست ذلك مرة أخرى في يوم الإثنين الأخير من أسبوع الموضة في باريس ، بعد ثلاثة أسابيع من إعلانه أنه أنهى قبل الأوان عقد تصميمه الذي مدته 10 سنوات مع شركة التجزئة الأمريكية الضخمة جاب ، وخطط لإنهاء شراكته طويلة الأمد مع أديداس ، التي كان معه. أسس شركة تدريب حققت مبيعات بقيمة 1.7 مليار دولار العام الماضي ، وفقًا لـ تقديرات UBS. يخطط الآن للمضي قدمًا في علامته الخاصة.

ظهرت عينات من هذه العلامة في عرض صغير تم تنظيمه في وقت قصير في شارع الشانزليزيه وحضره جيدًا سماسرة النفوذ في الصناعة ، بما في ذلك محرر Vogue آنا وينتور ، والرئيس التنفيذي لشركة Balenciaga Cédric Charbit والتنفيذي Tiffany (وابن مالك LVMH) ألكسندر أرنو.

كانت عروض West السابقة تتأخر أحيانًا لساعات – في عام 2016 أغمي على العديد من العارضين بسبب الحرارة أثناء انتظارهم لبدء العرض – وظهر الغرب أخيرًا متأخراً عن الموعد المحدد بـ 80 دقيقة في قميص “White Lives Matter” وشبشب Burberry المذهل إلى تقديم مونولوج مدته ست دقائق يتنقل بين الشكاوى حول جاب (“لم نوفر مصنعًا أبدًا”) ، تبجح (“برنارد أرنو هو دريك الجديد الخاص بي” ، مما يعني أن رئيس أكبر مجموعة فاخرة في العالم هو الآن منافسه الرئيسي) ونداء صادق من أجل الحكم على مجموعته بإنصاف.

وبعد ذلك كانت هناك الملابس ، التي صممها هود التخريبي من قبل المصممة الجوية شاين أوليفر ويصعب صنعها في الممرات غير المضاءة والمتعرجة التي كانت مخصصة لمنصة العرض. كانت هناك لمحات من جوارب الجسم الداكنة ممدودة على وجوه العارضات ، مما أعطاها مظهرًا غريبًا مخيفًا ؛ قمصان وبلوزات منتفخة وسترات منسدلة بنسب Lego-man مقترنة بسترات ضيقة على شكل تنانير ؛ والخواضون من النايلون وأحذية القمر التي كانت تتأرجح بصخب في شبه الظلام. لقد كانت رؤية متماسكة إن لم تكن رؤية أصلية بالكامل. كان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو مفاهيم الراحة والسهولة التي تقوم عليها الملابس: فقد صُنع كل شيء ليكون “سهل الارتداء وسحب” مع “عدم وجود أجهزة” مثل السحابات أو الأبازيم ، كما قال ويست.

لكن كانت قمصان White Lives Matter هي التي أصبحت نقطة الحديث. طُبعت صورة للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني على المقدمة ، مما دفع أكثر من ضيف للخروج. هل كانوا من السخرية؟ محاولة لاستعادة شعار كراهية؟ أو دليل على أن التيار المحافظ السياسي في الغرب الموالي لترامب يميل أكثر إلى اليمين؟ الغرب لم يقل.

جاءت اللحظة “الفيروسية” الأخرى في أسبوع الموضة في باريس ، بشكل غير متوقع ، من العلامة الباريسية الصغيرة كوبرني. أرسل المصممان Sébastien Meyer و Arnaud Vaillant بيلا حديد في ملابسها الداخلية حتى يتمكن ثلاثة أشخاص من رش جسدها بسائل أبيض تحول إلى فستان.

تم توفير القماش الذي يتم رشه من قبل شركة Fabrican ، ومقرها لندن ، والتي كانت تصنع هذه المادة منذ حوالي عقدين من الزمن – لذلك لم تكن تقنية جديدة. لكنها كانت جديدة بالنسبة لمعظم الجمهور وأولئك الذين أعادوا مشاركة الفيديو عبر الإنترنت ، ويعرف الآلاف غيرهم الآن اسم كوبرني ويربطونه بالابتكار بسببه. سيكون ماير وفايلانت أذكياء لدفع ذلك إلى أبعد من ذلك.

هل يمكن للمصمم أن يخترق دون أن يعلق المشاهير؟ كان هناك القليل من الأدلة على ذلك هذا الموسم. بدا المصممون بلا دفة إلى حد ما ، وهم عالقون بين روح الاحتفال بعد الوباء ، والحرب المستمرة في أوكرانيا والمخاوف الاقتصادية المتزايدة. يظهر Escapist ثقيلًا على التنانير القصيرة والألوان المتفائلة غير ذات صلة وأحيانًا ماري أنطوانيت ؛ والمجموعات المتجذرة في البراغماتية فشلت في الإثارة. لا عجب أن الكثير من المشاهير تحولوا إلى المشاهير بسبب مقل العيون والأهمية.

المجموعة التي تحدثت بشكل أفضل عن الحالة المزاجية غير المؤكدة كانت Miu Miu ، التي جمعت بين المستقبل البائس والملابس التي كانت عملية ومرغوبة. قالت المصممة ميوتشيا برادا في ملاحظات عرضها: “هذه ليست لحظة سهلة لابتكار الموضة”. “من المهم أن تعمل الموضة – أنا لست ضد الفخامة ولكني ضد التباهي.”

بالكاد ذكر مصممو العلامات التجارية الكبيرة الاستدامة ، وتلاشى غضب عصر الإغلاق لإعادة التدوير

تمت الإشارة إلى Miu Miu على أنها أخت Prada الصغيرة ، وقد نشأت بشكل كبير منذ أن بدأت Miuccia في مشاركة الواجبات الإبداعية في خط Prada الرئيسي مع Raf Simons ، وهي مسؤولة بمفردها تقريبًا عن إحياء اتجاه التنانير القصيرة جدًا (من الناحية المالية لا تزال لاعب صغير ، بإيرادات عام 2021 بلغت 400 مليون يورو مقارنة بـ 2.9 مليار يورو من برادا). هذا الموسم ، عملت ميوتشيا مع الفنانة الصينية المقيمة في برلين لي شوانغ لتزويد مساحة عرضها بمقاعد على غرار كابلات الألياف الضوئية التي تتقاطع مع قاع البحر ، مما يتيح 95 في المائة من الاتصالات في العالم. لقد كانت تذكيرًا بمدى سهولة فصلنا عن الواقع ، سواء عن الواقع أو عن بعضنا البعض. عندما قطع ثوران بركاني في كانون الثاني (يناير) الكابل المفرد الموجه إلى تونغا ، فقدت جزيرة المحيط الهادئ الاتصال لمدة خمسة أيام.

من بين هذه المقاعد المصممة على شكل كبلات ، ظهرت مجموعة متنوعة من الموديلات بشكل مثير للإعجاب في قمصان حرارية بلون طباشيري بدقة طبقات ، وسترات مطر بأكمام قصيرة وفساتين سهرة مقطوعة من النايلون الرياضي ، وبدلات بنطلون ومعاطف علوية مصنوعة من الدنيم والجلد. ، كما لو أنهم نجوا مؤخرًا من عاصفة رملية. وقالت الشركة إنه في “السعي المستمر لتحقيق أيديولوجيات مستدامة” ، تم تصنيع العديد من السترات الجلدية من مخزون مملوك مسبقًا مصدره أسواق السلع القديمة ، وسيبدأ إنتاج حوالي 50 منها.

فيما يتعلق بأجندات الاستدامة ، كانت السترات أكثر قليلاً من مجرد لفتة – وقد تم تقويضها من خلال دعوة عرض مغلفة بصفحتين من البلاستيك السميك. ولكن على الأقل كانت هناك لفتة. بالكاد تحدث المصممون في العلامات التجارية الكبرى عن الاستدامة هذا الموسم ، وتلاشى غضب عصر الإغلاق لإعادة التدوير. ويرجع ذلك جزئيًا إلى خوف العلامات التجارية من اتهامات “الغسيل الأخضر” ، وجزئيًا لأن حداثة الأقمشة الميتة والأقمشة المستدامة المعتمدة قد تلاشت. أو على الأقل الحديث عنها.

بالطبع ستيلا مكارتني فعلت تريد التحدث عن ذلك ، معلنة وراء الكواليس أن مجموعتها كانت “الأكثر استدامة حتى الآن” ، مع 87 في المائة منها مصنوعة من “مواد واعية” مثل أحجار الراين الخالية من المذيبات والقطن المتجدد والجلود الاصطناعية “العنب”. تستمر المواد في التطور ، لكن التصميم يحتاج أيضًا إلى ذلك – يمكن لمكارتني القيام ببعض المخاطر الإضافية.

كما أعاد ديمنا جفاساليا من بالنسياغا زيارة المنطقة المعبدة جيدًا ، سواء بمجموعته (حفرة طينية ، هذه المرة فقط بدون ثلج) وملابسه (بدلات رياضية ، خياطة كبيرة الحجم ، فستان بكسرات من الخلف).

الأمر نفسه ينطبق على عروض Nadège Vanhee-Cybulski لـ Hermès ، حيث يتم فصل الجلد النظيف والخياطة الرياضية دائمًا في القائمة. وإلى فيرجيني فيارد من شانيل ، التي خففت خط بدلات وفساتين التويد في الدار وأعطت اهتمامًا جديدًا للمجوهرات لكنها لم تفعل شيئًا يذكر لتطوير أو تحدي قوانين المنزل.

من الناحية الإستراتيجية ، هناك منطق لإبقائها كلاسيكية في هذه الملصقات. كلاهما ينتجان حقائب يد تتضاعف كاستثمارات – سجلت حقيبة Hermès رقماً قياسياً جديداً قدره 352.800 يورو في Sotheby’s الأسبوع الماضي – ويمكن للعملاء الشعور بالأمان عند الشراء من المصممين الذين لا يهزون القارب. لكن العلامات التجارية تحتاج أيضًا إلى البقاء طازجة.

مجموعات Nicolas Ghesquière لـ Louis Vuitton لها صيغتها الخاصة ، حيث تجمع بانتظام بين الأنوثة والرياضة والمستقبلية وخبرة الجلود التقليدية. ما يبقيهم على قيد الحياة هو اللعب المستمر والجريء في كثير من الأحيان بالتناسب ، وهنا أخذ تفاصيل المنتجات الجلدية للعلامة التجارية – السحابات وأشرطة السحب والأقفال والملصقات ، وحتى قطعة الزاوية من الجذع – وفجرها في أحزمة ، الأكمام وأحيانًا الملابس الكاملة. تساعد مجموعات razzle-dazzle أيضًا: كان نوعًا من سرادق باللونين الأحمر والذهبي صممه فنان التركيب فيليب بارينو على شكل زهرة وتم تثبيته في الفناء المركزي لمتحف اللوفر. عندما يتعلق الأمر بالقطع ، تساعد الجيوب العميقة أيضًا.

لورين إندفيك هي محررة الأزياء في فاينانشيال تايمز

تعرف على أحدث قصصنا أولاً – تابع تضمين التغريدة على الانستقرام