قد يفاجئ الكثيرون أن ديمينا ، المدير الفني المولود في جورجيا في Balenciaga منذ عام 2015 ، يقضي معظم وقته في التفكير في كيفية تحسين فتحة الثوب. ليس ، كما قد يوحي الإنترنت ، التعاون القادم في أزياء الشارع ، أو عرض أزياء يتحدى النوع أو Duchampian يأخذ إكسسوارًا فاخرًا. يقول: “أنا مهووس بفتحة الذراع والكتف – هذا هو شاغلي الأساسي ، حتى عندما أكون في إجازة”.
ديمنا رجل أفكار. إنه أيضًا أحد المصممين الأكثر صلة اليوم ، حيث يتحدى ما نعرفه عن الرفاهية باقتراحات لا حصر لها ، بدءًا من الأحذية الرياضية “المتعثرة” التي تزيد قيمتها عن 1000 جنيه إسترليني إلى الحقائب ذات العبوات الهشة و عائلة سمبسون. يقول: “لقد تركت نفسي أكون مثل المصنع ، فأستوعب الأشياء ، وأفرزها وأحول شيئًا ما إلى فكرة”. ومع ذلك فهو يفضل لقب الخياط على المدير الفني. منذ عمله في Maison Margiela ثم Vetements ، وهي مجموعة التصميم التي شارك في تأسيسها في عام 2014 حيث قام بتفكيك وإعادة فحص الصور الظلية اليومية ، فقد استكشف بناء وإيماءة جرد الملابس.
هذا الشهر ، يكشف Demna عن مظهر نقي جدًا لمفرداته مع خط Balenciaga جديد يسمى Garde-Robe (الفرنسية لخزانة الملابس). يشمل الخط المكون من 65 قطعة ، والذي ظهر لأول مرة في معرض Balenciaga’s SS23 في بورصة وول ستريت في نيويورك في مايو ، ما يسميه المنزل “حقبة جديدة” من الملابس الجاهزة: تفسير فائق الفخامة لأدوات خزانة الملابس الأساسية يقع بين المجموعات الرئيسية والأزياء الراقية في كل من الحرف والسعر. العرض يكمل ذخيرة ديمنا في المنزل بعد إطلاق الملابس الرجالية في عام 2016 وإعادة تقديم الأزياء الراقية العام الماضي ، بعد نصف قرن من إغلاق المؤسس كريستوبال بالينسياغا ورشة العمل الخاصة به.
يقدم Garde-Robe فرصة لـ Demna لاستكشاف الخلود ، الذي يتم التعبير عنه ليس فقط في جوهر الصورة الظلية ولكن من خلال لوحة أنيقة وكئيبة ومستوى من البراعة ، من الخارج والداخل. في هذا ، يعكس الكمال المدروس لـ Cristóbal Balenciaga نفسه. يقول ديمنا: “لا تزال السترة الجيدة سترة جيدة بعد 10 سنوات” ، وفي هذا الظهور الأول ، هناك العديد منها: جاكيتات صوفية مقطوعة بدقة (2250 جنيهًا إسترلينيًا) ومعاطف سيارة ريجلان كشمير كبيرة الحجم (3450 جنيهًا إسترلينيًا). هناك الكثير من الجاذبية التي تدوم طويلاً ، أيضًا ، في تشكيلة من الحرير والفسكوز الفاخر بغطاء للرأس ، والبلوزات ذات العنق المنقوش ، والتنورة ذات الفتحة الضيقة للجنسين – طبقات فوق السراويل الكبيرة المصممة – وفستان نهاري بولكادوت فائق النعومة بكتف علامته التجارية.
تنقل المجموعة طاقة العرض في وول ستريت ، لا سيما حقبة ريغان ذات الأكتاف الكبيرة والمال الوفير. يقول ديمنا: “أردت أن يكون الأمر متعلقًا بملابس القوة لأنني مهتم بها جدًا من وجهة نظر أنثروبولوجية”. “مثل ، ماذا يعني ارتداء السلطة؟”
لتعزيز هذه الرؤية – وربما لترسيم الملابس من أزياء الشارع التي قد يربطها المرء مع Balenciaga ، بما في ذلك تعاون Adidas الجديد الذي تم الكشف عنه على نفس المدرج – تم إطلاق حملة جديدة من بطولة الممثلة الفرنسية Isabelle Huppert. (يعتبر Huppert نقطة نقيض واضحة لمتعاون Demna السابق Kanye West ، الذي افتتح عرض SS23 في أكتوبر والذي قطع معه Balenciaga ارتباطه في وقت لاحق من ذلك الشهر ، بعد تعليقات West المعادية للسامية.) لكن المزاج أقل طموحًا وأكثر حمضية: Huppert يلقي كرئيس سامة.
في عالم من الخيال ، لا يزال دمنا ، الذي فر من جورجيا بالسيارة وفي النهاية سيرًا على الأقدام في التسعينيات خلال الصراع العرقي ، واقعيًا. “لقد جئت من ثقافة سوفيتية حيث لم يكن لدينا حقًا في الحلم أو الهروب إلى الخيال. كل ما تراه ، هذا هو الحقيقة … وأعتقد أنه جزء من شخصيتي ، سواء أردت ذلك أم لا “. لطالما كان الواقع – أو نسخة منه – أسلوبه في التعبير. سواء كان ذلك عند مخاطبة الشارع أو الصراع العالمي أو تغير المناخ أو الرأسمالية ، فهو لم يشترك أبدًا في نموذج تسويق الرفاهية كخيال. حتى عندما كان طالبًا ، كما يقول. “هذا ما كرهته في الموضة. لطالما فكرت ، “لماذا لا نتحدث عما يهم: إلى الفن ، والمجتمع ، والمستهلكين؟”
بالتأكيد ، هناك من يجدون رسالته كمدير فني لدار تراثي متناقضة. لكن نهجه حصد الأرباح. لا تنشر الشركة الأم Kering أرقامًا فردية عن Balenciaga في تقاريرها المالية ، ولكن تم الإبلاغ عن حجم المبيعات لعام 2021 عند 1.189 مليار يورو ، ارتفاعًا من 927 مليون يورو في عام 2019.
ومع ذلك ، بينما يقول إنه تخلى عن الرغبة في شرح عمله ، فإنه يعترف بأنه يشعر بالإحباط عندما يساء فهم الأشياء أو يتم رفضها بسهولة. انتقد الكثيرون أكياس “أكياس القمامة” التي صممها لمجموعة AW22 ، أو الأحذية الرياضية “التالفة” المذكورة أعلاه والتي تباع بالتجزئة بمبلغ 1850 دولارًا. “أحيانًا ينزعج الناس من أشياء معينة … ولكن هناك سبب لهذه الأشياء عندما نقوم بها. انها ليست مصادفة ابدا. أدرك أنه سيكون هناك رد فعل ، لكنني لست من النوع الذي يدخل في محادثة مع الجمهور. أعتقد أن أفضل شيء هو الموافقة على الاختلاف ويمكن للجميع إبداء رأيهم “. أكثر ما يهم ديمنا هو فحص الأشياء والتشكيك فيها ، وفقًا لتقليد ما بعد الحداثة نفسه. بدون مبرر. “حقًا ، أن تكون صادقًا مع نفسك ولا تهتم بكيفية عملها أو سيحبها الناس. هل ستبيع؟ هل سأحصل على مكافأة؟ حتى الآن ، خلال 13 عامًا من حياتي المهنية ، لم أحصل على ذلك مطلقًا “، كما يقول. “لكنني جاهدت للبقاء على اتصال بنفسي. يجب أن تكون دائمًا على أسس – لا يمكن للموضة أن تسيطر على حياتي “.
منذ عرض الأزياء الراقية ، توقف ديمنا عن قراءة المراجعات. كانت تجربة الأزياء الراقية أيضًا هي التي ساعدته على صقل رؤيته الحالية. يقول: “عندما قررت العمل في تصميم الأزياء الراقية ، غيّرت وجهة نظري حول ما أريد أن أحضره إلى بالنسياغا”. “أصبحت ركيزة تحرير ، مما أتاح لي القيام بأشياء أخرى في خط الملابس الجاهزة … مفاهيم كنت سأتردد في فعلها من قبل لأنني سأحتاج إلى موازنة التراث مع قصتي الخاصة.”
لقد كان لـ Garde-Robe تأثير أساسي. إذا كانت الملابس الجاهزة قد دفعته إلى دفع روايته إلى أبعد من ذلك والتأمل في الأوقات الحالية ، فقد قدمت هذه المجموعة تغييرًا في السرعة مثل منظف الحنك التأملي. الخطة ، في الوقت الحالي ، هي إطلاق نطاق جديد مرة واحدة في السنة. يقول: “ليس هناك دافع لابتكار شيء جديد طوال الوقت”. “دعونا نركز على صنع معطف مثالي ؛ نسخة جديدة ، في مادة جديدة – بكتف أفضل. إذا لم أضطر إلى إعادة ابتكار سترة في كل مرة أو قميص ، يمكنني إتقانها “.
عارضات الأزياء ، أكيدور دوي من ليندن ستوب وباني سايكس في سوبا. صب ، تياجو مارتينز في بن غرايمز. الشعر ، هيروكي كوجيما في كارين باستخدام Oribe. الماكياج ، دان ديلجادو باستخدام شانيل. مساعد المصور ، توم أوريتز. مساعد المصمم ، أدي حق
