أنا في وسط المحيط الهندي ، أقف على إصبع من المرجان الصلب الذي يمتد إلى بحيرة زرقاء حليبية. فرقاطة الطيور ذات الأجنحة الطويلة الزاويّة على درجات حرارة عالية فوقها. أنا أحدق في السماء عندما يقطع صوت: “انظر إلى الأسفل – الراي اللساع!”
هذه رحلة صيد إلى ألفونس وسانت فرانسوا أتول في سيشيل. الكأس المقدسة عملاقة تريفالي. الاسم العلماني للأسماك هو “geets”. المفترسون المتوحشون ، يسميهم المرشدون المحليون “عصابات المسطحات” ؛ وهم يحبون التسكع مع الأشعة.
دليلي هو مخضرم. وصل يوسف إلى هنا من بنغلاديش في عام 2004 للمساعدة في بناء النزل في جزيرة ألفونس. تمت ترقيته إلى بستاني ، ثم تقدم إلى بارمان ، وتخرج أخيرًا إلى مرشد صيد. الآن نجم محيطه ، تم حجزه قبل عام من قبل الصيادين الدنيويين الذين يأتون إلى هنا. عيناه الحادتان أسطوريتان وكذلك صبره. لقد كان يستدرجني على مركب شراعي صغير ذو قاع ضحل منذ الساعة 7 صباحًا ، على أمل الحصول على هذه الفرصة.
من خلال الوهج ، أعتقد أنني أرى الرفرفة المغرية لنصائح الراي اللاسع تتحرك عبر المياه الضحلة ، مما يؤدي إلى ظهور منظر بحري لسرطان البحر والروبيان الكبير وأسماك الشعاب المرجانية الصغيرة. بجانب الشعاع توجد الزعانف المنجلية لشجرة كبيرة ترفرف الأسماك الهاربة. يتنقل Geets باستمرار ، وبمجرد أن يتم رصدهم ، يكون الشعور بزوال الوقت حادًا. بدأ موسم الرياح الموسمية وبدأت الرياح تهب ، مما جعل الضرب الدقيق شبه مستحيل ؛ الحرارة لا هوادة فيها. “ليس قصيرًا جدًا ، وليس قريبًا جدًا ، هبط عليه بهدوء …” النصيحة تدور في رأسي مثل مسار التنويم المغناطيسي. أرفع الجبيرة في اتجاه الشعاع وضيف عشاءه المفترس.
يفكر المؤلف والمرشد في ما قد يغري الذبابة العملاقة تريفالي © Thomas Lipke
سانت فرانسوا أتول هي أقصى جنوب ثلاث جزر صغيرة تشكل مجموعة ألفونس. تم تسميتهم بعيد ميلاد شوفالييه ألفونس دي بونتيفيز ، القبطان البرتغالي الذي زُعم أنه أول رجل وضع أعينه على الجزر في عام 1730. بعيدًا عن كل مكان وفي أي مكان ، ظلوا غير مأهول بالسكان إلى حد كبير حتى عام 1823 ، عندما استعمر الفرنسيون استقرت عائلة الهوتو هناك. تم إنشاء مصايد للسلاحف وتم تطهير النباتات المحلية لإفساح المجال لمزرعة جوز الهند. بقيت بقايا هذا العصر: زنزانة السجن ، مقبرة تسجل أولئك الذين لم يتمكنوا من الخروج من الجزيرة ، ونظام بيئي ملوث بأشجار جوز الهند التجارية والأنواع الغازية من الجرذان والقطط الوحشية.
في أواخر التسعينيات ، واجهت مجموعة من صيادي الأسماك المغامرين عددًا هائلاً من أسماك العظام التي تسبح في المياه الضحلة لهذه الجزر المرجانية الخارجية. بمقاييس ساطعة مثل الزجاج المرآة ، تُعرف باسم أشباح الشقق ، وتختفي عن الأنظار مع انعطاف بسيط لأنها تعكس بيئتها. كان كيث روز إينيس أحد هؤلاء الرواد الأوائل. في ذلك الوقت كان شابًا من جنوب إفريقيا وله رغبة في المغامرة. اليوم هو العضو المنتدب لشركة Blue Safari Seychelles ، التي تدير العمليات في Alphonse وعدد قليل من الجزر المرجانية الأخرى. قال لي “كان سمك بونفيش هو حجر الزاوية”. “مع هذا العدد الهائل من السكان ، توقعنا أن يأتي الضيوف ، حتى إلى مكان بعيد جدًا.”
كانت هذه البداية. تحول شغف الصيد الغريب إلى شغف لاستعادة هذه الجزر المرجانية ، من أجل قلب موجة الاستغلال عن القرون السابقة. لم يكن هذا هو الحفظ البيئي الأولي للتخلص من القش البلاستيكي واستخدام زجاجات الشامبو القابلة لإعادة الملء: يقود الفريق في ألفونس أبحاثًا رائدة على مستوى العالم ويبحر في المياه العكرة للحكومة. لقد نجحوا في الفوز بحماية ذات مغزى لواحد من أعنف الأماكن على وجه الأرض.
المؤلف مع جائزته ، trevally العملاقة © Gary de Klerk
هناك أمثلة مؤثرة على يقظتهم. مع حلول الليل وتضيء الأنوار خارج المقصورة ، تضيء المصابيح باللون الأخضر الفاتح. من الملائم أن نرى جانبًا ، ولكن بشكل حاسم ، ليس الأمر محيرًا بالنسبة لآلاف السلاحف البحرية التي تعشش هنا (أكبر تهديد لها هو الخلط بين ضوء المستوطنات البشرية وانعكاس القمر فوق الماء – فهي تتجه إلى الداخل ولا تصل أبدًا إلى المحيط).
إنه لمن المطمئن أن تتفادى صغار السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة وأنت تتجول إلى بار الشاطئ لقضاء غروب الشمس ، حيث يتم الحديث في معظم الأمسيات عن مشاريع الحفاظ على الجزيرة المرجانية. يعمل فريق Blue Safari الخاص بشكل وثيق مع جمعية الحفاظ على الجزر ، وهي منظمة غير حكومية محلية مقرها ألفونس والجزر المحيطة. أنتجت المؤسسة بعض الأبحاث الاستثنائية ، والأهم من ذلك ، النتائج التي لها تأثير حقيقي على المستوى الحكومي. حديث هذا المساء هو من إيلي برايتون ، مدير البيئة والاستدامة في Blue Safari ، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع جامعة ماساتشوستس أمهيرست وجمعية الحفاظ على الجزر لفك رموز الحركات العملاقة. يتم تمييز الأسماك التي يتم صيدها من خلال زيارة الصيادين برقاقة صغيرة. تحتوي الجزيرة المرجانية على 68 جهاز استقبال ، وفي كل مرة تسبح فيها سمكة معلمة ، يتم تسجيلها. يمتلك trevally نطاقًا صغيرًا نسبيًا ويصبح أساتذة في صيد تضاريسهم الخاصة. معدل البقاء على قيد الحياة للأسماك المصطادة مرتفع ، لكن معدل الاستعادة منخفض ، مما يعني وجود عدد أكبر مما كان يعتقد في البداية. إنها أخبار مشجعة للصيادين الذين يدركون أن السفر لآلاف الأميال إلى نزل صديق للبيئة ليس بالضبط الخيار الأكثر بيئية. تخبرنا برايتون “ولكن ، هذه هي المفارقة”. “بسبب سفر الأشخاص إلى سيشيل ، حددت الحكومة 30 في المائة من أراضيها ، بما في ذلك مجموعة ألفونس ، كمنطقة محمية بحرية. إنها محمية من مصادر دخلها الرئيسية الأخرى ، الصيد التجاري “.
تركز المحادثات الأخرى على مستعمرة مياه القص ذات الذيل الإسفيني المهددة ، والطيور الجذابة التي تعشش في جحور تشبه الأرانب وتزدهر الآن في الجزيرة. أو حالة الشعاب المرجانية غير المستقرة في جميع أنحاء العالم ، ولكن تمت دراستها هنا بعمق. تلك القطعة من المرجان بحجم سيارة فاخرة كنت قد اصطدتها في وقت سابق من اليوم تنمو فقط بمقدار بوصة واحدة أو نحو ذلك في السنة ، وربما كان عمرها عدة آلاف من السنين.
المحادثات هي مادة للتفكير خلال عشاء يبدأ مع الواهو الساشيمي الذي اصطاده الطهاة الخبراء ويقدم مع الخضار المزروعة في حديقة الجزيرة الخاصة. يُزرع 65 في المائة من الطعام أو يُصطاد في الجزيرة ، وتوفر مجموعة من الألواح الشمسية غالبية الطاقة المستخدمة. إنها ليست إشارة فضيلة ؛ إنها مجرد حكمة مرتبطة بإيقاع حياة الجزر الاستوائية.
بالعودة إلى الشقق مع يوسف في اليوم التالي ، لا مفر من الشمس. لقد فوتت فرصتي الأولى – لقد صنعت بشكل جيد ، وسبحت الأسماك نحوها بوفرة كبيرة ، لكن عليك أن تسحب الخط في شرائط سريعة ، لتقليد سمكة الطعم الهاربة وكان ذلك كثيرًا بالنسبة ليدي غير المتمرسين. شعرت بالخداع ، ورفضت الأسماك عرضتي. بعد ذلك ، واجهنا سمكة زناد شارب ، ذيلها يخرج من الماء. يتجه لأسفل ، أسنانه الشبيهة بالإنسان تحبس السرطانات ضد المرجان وتطحنها. هذه المرة أدير ذباري بدقة وقد تم خداعه. صراع قصير ، يمنعه من الغوص على حافة الشعاب المرجانية ويختفي في حفرة محاطة بالشعاب المرجانية ، يجلب هذا المخلوق غريب الأطوار الذي يردد كل ألوان الشعاب المرجانية في متناول اليد. ومع ذلك ، تظل الجائزة النهائية ، trevally ، غير مجزية.
يمسح يوسف الأفق بحثًا عن علامات على وجود حياة تحت الماء ثم يتكلم: “انطلق – سنذهب إلى الكون”. البحيرة الكونية هي منطقة في سانت فرانسوا أتول ترى الأرض تتدحرج إلى الحلقة المرجانية المغمورة وتشكل الجزر المرجانية. لا تزال مغطاة بالنباتات المحلية وموطن لمجموعة رائعة من حياة الطيور ، ولا تزال غير مأهولة بالسكان. يغرق المد القادم المداخل الرملية ، ويتدفق سمك العظم والبوري الأصغر إلى مناطق التغذية الجديدة هذه. خلال المد الربيعي الكبير ، يصبح الماء عميقًا بما يكفي ليتبعه تريفالي. يقطع يوسف المحرك ويتوقف القارب. تمشي مجموعة من الزقزاق ذي الأجنحة الحافزة عبر الشاطئ ، وتتحرى بمناقيرها بحثًا عن الطعام. على يميني توجد ضفة رملية ضيقة بجوار غابة من الأشجار المحلية ، تضم مستعمرة من المغفلون ذوات الأقدام الحمراء ، ومناقيرها المتلألئة المتلألئة في بداية شمس المساء.
أقوم بربط ذبابة بطول ساعدي بينما يدفع يوسف القارب ببطء عبر الماء ، وهو يراقب وينتظر. “إنهم يحبون أن يصطادوا أعلى وأسفل هذا الخط الساحلي.” ظل يلفت نظري ، على بعد 50 ياردة. لست متأكدًا مما إذا كان من طائر يدور في الأعلى ، أو خيط من الأعشاب البحرية ، أو سمكة. “الساعة التاسعة. طريق طويل “، كما يقول يوسف ، مؤكدا حدسي. “ألقي على الشاطئ وانتظر.” السمكة الآن على بعد 30 ياردة. أنا أجهز يدي المتخبطتين: لا مجال للخطأ. الآن 10 ياردة الماء صافٍ لدرجة أنني أستطيع أن أرى عيون السمكة الدائرية الكبيرة تبحث عن ضحيتها. “قطاع!” بناءً على التعليمات ، أسحب الخط بأسرع ما يمكنني ، وتنطلق الذبابة في الحياة ، وتبدو وكأنها تحاول الهروب بشكل محموم. تتغير رحلة تريفالي المنهجية في لحظة. اشتعلت الزعانف ، تسارعت ، وبينما أسحب الخط للمرة الثانية ، يفتح فمه عريضًا بشكل لا يسبر غوره ويبتلع كل شبر من الذبابة. يبدو الأمر كما لو أنني علقت جدارًا من الطوب. كل شيء ضيق. أنا متمسّك ، لكن رغماً عني ، انفصل الخط من يدي والبكرة تفسد: اختفى 50 ياردة من الخط ، 100 ، 200. بدأ يوسف محرك القارب وبدأنا في المطاردة.
محاربة جيت ليس سباقًا لمسافات طويلة. إنه سباق جنوني وأنت ترهق كل وتر. مع مرور الوقت أناور الأسماك بالقرب من القارب. يقف يوسف الآن في الماء ، يمسك بذيله ويقلبه على جانبه ، ليكشف عن لوح من الفضة اللامعة. أقفز في الماء. حان دوري لأمسك السمكة ، وأن أنظر في عينيها وأتعجب من قوتها. يوسف يمرر ماسح ضوئي فوق ظهره. لم يتم القبض عليه من قبل. يقوم بحقن علامة صغيرة ، ويدون رقمها ويسجل الوقت الدقيق وموقع GPS على ساعته. أمسك السمكة بثبات في مواجهة المد القادم ، ثم أتركها تذهب. تسبح بقوة ، عائدة إلى مناطق الصيد في هذه الجزر المرجانية المقدسة.
سافر المؤلف كضيف على Blue Safari Seychelles (bluesafari.com) ، بما في ذلك غرفة نهارية في فندق فورسيزونز في ماهي (fourseasons.com). تبدأ الحزم من 1780 دولارًا في الليلة لشخصين بالغين
