إن سؤال صانع العطور عن نوتة الشمية المفضلة لديه هو سؤال صعب. عندما يتم الضغط عليها ، تتحدث Roja Dove بشكل ملون عن غرابة وعجائب الزباد – لكل من الكيمياء التي تخلقها وخلفيتها غير العادية ، والتي تعود إلى التقاليد الأفريقية والفولكلور. حوالي 99 في المائة من الناس الذين يشمون رائحة الزباد غير المغشوشة سيتراجعون. إنها ضربة غريبة ومعقدة من الزبدة والفناء وشيء غريب بشكل غير ملموس. ولكن كعنصر صغير في مزيج شاليمار من Guerlain و Chanel No 5 و Tom Ford’s Noir ، فإنه يرفع العطر بطريقة لا تستطيع مكونات أخرى القيام بها.

يقول دوف: “يمكن تفسير انجذابنا إليها بشيء واضح تمامًا”. “تفوح منه رائحة فتحة الشرج. لذلك ، عندما نشتم منها ، يعرف دماغنا ما هو قريب. إنه محفز “. يتمتع دوف بمنظور باتريك سوسكيند الشامل حول الزباد ، معتقدًا أن إدراكنا للروائح خاص ثقافيًا ، وأن الأوروبيين لديهم جنون العظمة بشأن الجراثيم والإفراط في تعقيم كل شيء. مثل الويسكي أو الجبن الأزرق ، فإن تقدير الزباد هو فن راقي ، و 99 في المائة من الأشخاص الذين يتراجعون يفتقرون ببساطة إلى الذوق: “في إثيوبيا ، كان من المعتاد أن تضعها في مياه الاستحمام الخاصة بك إذا كنت امرأة تتزوج والعريس سيكون كعجينة في شعره “.

يمتلك دوف خدعة احتفالية مفضلة ، حيث يسلم عينة من الزباد حوله لقياس ردود أفعال الناس تجاه الرائحة ، ثم يضع فوقها عطرًا يسهل الوصول إليه على بشرته. والنتيجة هي نوع من السحر يضيف عمقا ويفتحه. “إنه لأمر غير عادي كيف تتغير. يصبح العطر العادي غير عادي. والناس يعشقونها “.

عندما ذهب النمر في فورة قتل ، قام الصيادون بإغرائه بهوس مشبع بالحيوان

العطار والمؤلف ماندي أفتيل لديها متحفها الخاص – أرشيف Aftel للعطور الغريبة – بالقرب من منزلها في بيركلي ، كاليفورنيا ، والذي يضم مئات من الجواهر الطبيعية ، بما في ذلك جرة الزباد العتيقة. وهي تقول: “إنه يحتوي على الين واليانغ المثاليين – لا يوجد شيء آخر مثله” ، “إنه الأزهار البرازية الأصلية. لا يتعلق الأمر فقط برائحتها – إنها الطريقة التي تؤثر بها على كل شيء آخر. إنه مثل الطهي بالملح – إذا طهيت جيدًا ، فلن تحصل على طعام مالح ، ستحصل على مذاق أكثر حيوية. “

لعقود من الزمان ، كان الزباد العضوي مكونًا رئيسيًا في Chanel No 5 ، و Jean Patou Joy ، و Schiaparelli’s Shocking ، و Le Must de Cartier من كارتييه ، من بين أشياء أخرى كثيرة. كانت الرائحة غامرة للغاية حيث كانت هناك “غرف الزباد” في المقرات الرئيسية للعلامات التجارية الفاخرة ذات الأبواب السميكة لمنعها من التسرب وتلويث بقية المبنى. لكن الحصول على الزباد العضوي يمثل مشكلة كبيرة: حيث يتم إفرازه من غدة بالقرب من فتحة شرج الزباد ، وتستخدم كوسيلة لتحديد المنطقة في البرية. تعود زراعة الزباد إلى القرن الثاني عشر ، لكن صناعة التجميل تخلت بالإجماع عن استخدام المسك الطبيعي كجزء من صحوة الأخلاق الخالية من القسوة في التسعينيات. جعلت العلامات التجارية الكبرى تصنيع الزباد الاصطناعي المقنع أولوية ، وكان لديهم الميزانية ، مدفوعة بالضغط العام ، للقيام بذلك. اليوم ، جميع العطور التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة – بغض النظر عن سعرها – تستخدم الزيفيتون الاصطناعي الذي لا يمكن تحديده من “الشيء الحقيقي”.

يقول الدكتور شيمي فان ، كبير المسؤولين العلميين في Coty ، الشركة التي تنتج عطور Calvin Klein: “لم نستخدم أي ملاحظات حيوانية مشتقة من الحيوانات في عطورنا لفترة طويلة”. “في CK Obsession ، نستخدم الزبدة الاصطناعية – جنبًا إلى جنب مع مختلف المكونات البلسمية والمسك – التي تعمل على تعزيز وتوسيع الجوانب الحسية الناعمة ، مما يضمن بقاء الرائحة في الهواء. تم استخدام المكونات الحيوانية تاريخيًا في صناعة العطور لإضفاء الجاذبية والعمق والثراء على تكوين العطر. تغيرت مصادر هذه المكونات منذ سنوات عديدة ، حيث تمكن العلماء من تحديد الجزيئات الرئيسية التي تحرك التوقيع العطري وإنتاجها صناعياً ، مما يلغي الحاجة إلى الحصول عليها من الحيوانات “.

ومع ذلك ، تستمر الزراعة مع القليل من التنظيم. لا يزال موضوعًا حساسًا للكثيرين. رفضت شانيل المشاركة في هذه القصة ، على الرغم من أنها لم تستخدم الزباد الطبيعي منذ عام 1998. ينتهي المطاف بالكثير مما يُزرع الآن في الصين ، للاستخدام الطبي ، ولكن لا تزال نسبة صغيرة منه تشق طريقها إلى سوق العطور.

وهناك من يعتقد أن تربية الزباد قد تصبح شرعية مرة أخرى. مثل Dan Riegler من حديقة الصيدلية مدونة ومتجر يقع مقرهما في هاميلتون بكندا يقول: “تقوم العائلات في إثيوبيا بزراعتها منذ مئات السنين. في الماضي على الأقل ، كان المزارعون يطعمون الزباد الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم حتى لو كان على أسرهم أن تأكل طعامًا أبسط بكثير “. ابتكر المزارعون في إفريقيا طقوسًا حول ما يفعلونه ، وعادةً ما يستخدمون كوب قرن ثور لجمع الإفرازات ، ويتم نقل الأواني من الأب إلى الابن. هناك أيضًا اعتقاد بأن الغرباء لا يمكنهم النظر إلى زباد المزارع ، أو أن الحظ السيئ سيصيبه. يزور ريجلر إفريقيا بانتظام ويشارك بنشاط في محاولة إخراج التناقض من تربية الزباد الأخلاقية. قال لي: “سأسافر إلى كينيا قريبًا للعمل مع مزارع هناك”. “إنني أتطلع إلى حصاد عجينة الزباد من الصخور بعد أن يتم إفرازها بشكل طبيعي ، لذلك لا توجد أقفاص مستخدمة.”

أحد العطارين القلائل الذين سيعترفون باستخدام الزباد المزروع بشكل معاصر هو الرجل المعروف باسم Russian Adam ، ومقره في جاكرتا ، مؤسس العلامة التجارية للعطور المتخصصة أريج لو دوريه. يقول: “لم أصدق أبدًا أن الزباد الأخلاقي كان ممكنًا ، ولم أستخدمه أبدًا بسبب القسوة التي ينطوي عليها الأمر”. “ولكن بعد ذلك صادفت مزارعًا في إثيوبيا تعمل حيوانات الزباد في حديقته ولا يتم إحضارها إلا إلى قفص ثلاث مرات في الشهر لجمع المعجون. لقد شاهدت العملية وشعرت بالاطمئنان بدرجة كافية من خلال معاملته للحيوانات للتعاون معه. قمنا مؤخرًا بتقطير الزباد الطبيعي من المزرعة بخشب الصندل الهندي النادر إلى ماء الورد. هذه النتيجة مذهلة – غنية للغاية وحيوانية. أعتقد أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها تقطير الزباد “.

حاليًا ، يستخدم آدم الروسي زبادًا عتيقًا لعطر Civet de Nuit ، وهو رائحة دفعة واحدة لن يتم صنعها مرة أخرى أبدًا. Civet de Nuit ناعم في الواقع على أوراق الزباد ، مع نغمات أكثر وضوحًا من التبغ وخشب الصندل. ما يبتكره آدم الروسي بعد ذلك بالاشتراك مع مزارعه يمكن أن يخلق حجة من قبل بعض العطارين لاستخدام عنصر مشتق عضوياً. لكن من غير المحتمل أن يلاحظ أي شخص فرقًا إذا كان Civet de Nuit مصنوعًا من مواد تركيبية.

تعتبر الأخلاقيات في تربية الزباد نادرة لأنه كلما زاد عدد الحيوانات التي يمتلكها المزارع ، زاد عدد حيوانات الزباد التي يحصدها ، وبالتالي يتم تحقيق المزيد من الأرباح. تقول إنغريد نيوكيرك ، المؤسس المشارك لبيتا ، “قامت منظمة بيتا آسيا بالتحقيق وكشفت عن الظروف القذرة والضيقة التي تحبس حيوانات الزباد فيها”. “ذكور الزباد يتم كشط غددها كل ثمانية إلى عشرة أيام ، وهي عملية مؤلمة للغاية تؤدي إلى انسحاب العديد من الحيوانات إلى حالة الصدمة والموت جوعاً”. يشير وصف آدم الروسي لمزارعته الإثيوبي إلى أن اتصاله بعيد المنال. وإذا تمكن دان ريجلر من إيجاد طريقة لجعل الزباد العلف قابلًا للتحقيق ، فسيكون ذلك مكلفًا بشكل مدمر. من المرجح أن يشتري العطارون المتخصصون الذين يرغبون في العمل بمكونات طبيعية بالكامل ، لكن هذا سوق صغير. ومن غير المحتمل أن تغير طبيعة الزراعة ككل. إن مساعدة مزارعي الزباد الذين حققت معهم بيتا في إيجاد طرق بديلة لكسب العيش أمر ضروري. والخيارات محدودة.

إلى جانب ذلك ، فإن جودة الزبادون الاصطناعي هذه الأيام تبدو الحاجة إلى المزارع عفا عليها الزمن. يعد Bal à Versailles ، الذي أنتجه جان ديسبيريز في الستينيات ، ثم أعيد إلى السوق – باستخدام مواد تركيبية – من قبل رجل أعمال مقيم في فلوريدا قبل بضع سنوات ، هو أحد الأمثلة على ذلك. عندما يتمكن روجا دوف من الحصول على الأسهم ، يشتريه بكميات كبيرة لبيعه جنبًا إلى جنب مع عطوره الخاصة عبر الإنترنت. “Bal à Versailles جيدة جدًا” ، كما يقول عن جاذبيتها. “إنهم لا ينتجونها أبدًا تقريبًا ، وهذا أمر مذهل. إنه إعادة تفسير غنية لاتفاق قديم جدًا يسمى L’Origan ، تم إنشاؤه لأول مرة بواسطة Coty في عطر يحمل نفس الاسم. تم تطويره إلى أسلوب العنبر ، مع عنصر هام من القرنفل ونوتة دافئة تشبه القرنفل – إبداع يحدد نوع العطر “. في رولييه وايت في جنوب شرق لندن ، وهو متجر متخصص في العطور النادرة ، نفد المخزون منذ أكثر من عام.

انظر إلى العديد من العطور الأكثر تميزًا في العصر الحديث ، وستجد في كثير من الأحيان نفحة من civetone ، بما في ذلك Veilleur de Nuit من Serge Lutens و La Botte من Byredo. هناك لهجة جذابة ومثيرة. عد إلى أبعد من ذلك ، وكان أكثر شيوعًا. عندما عملت Elsa Schiaparelli مع أنفها Jean Carles لإنشاء Shocking في الثلاثينيات ، كان الزباد مكونًا رئيسيًا. كانت أوراق الورد الثقيلة في المزيج أيضًا ، حيث أرادت Schiaparelli إنشاء المكافئ الشمي لعلامتها التجارية الوردية. لكن العلم وراء ذلك كان أكثر شراسة: “كان عطرها يستخدم شمع العسل ، وعمل الزباد حول نوتة الورد ، لذلك تفوح منه رائحة العسل” ، كما تقول دوف. “كان هذا تقديراً لما كان يُطلق عليه ذات مرة” رائحة الأنثى “. وبالمثل ، عندما ذهب نمر في فورة قتل في باندهاركاوادا في عام 2018 ، استدرج الصيادون القطة عن طريق رش Obsession من قبل Calvin Klein على مصائد الكاميرا الخاصة بهم.

الفيرومونات ليست اتجاهًا يأتي ويذهب ، فهي رائحتنا الأساسية ، لذلك من المنطقي أن يرغب صانعو العطور في اللعب بالأفكار المحيطة به. عندما شرعت ماندي أفتيل في ابتكار عطر تخليداً لذكرى “شخص ما أحبته وفقدته” ، حصلت على زجاجة من عجينة الزباد عمرها قرن من الزمان. تشرح قائلة: “أردت أن يكون عطرًا حزينًا”. “يتعلق الأمر بالاقتراب من جسم بشري معين ، والتعرف على رائحتهم ، ولكن مع العلم أنهم قد ذهبوا ولن تختبرها مرة أخرى أبدًا.” كانت النتيجة Memento Mori. “رائحة الجسم في العطر تجعله ثمينًا حقًا” ، كما تقول.

سواء أكان صناعيًا أم عتيقًا أم علفًا ، فإن الزباد ينقلك ، حتى لو لم تدرك ما تشمه ، أو إلى أين يأخذك. إنها متعة عميقة ، رائحة شائعة وغير مألوفة. إنه غريب ، بدائي وساحر. إنه إنسان. استنشقه ، لكن احترم الزباد للاستمتاع به أيضًا.